Автоэлектрик с выездом
в Брянске
тел. 8-900-359-00-39.

Позвоните нам прямо сейчас!

Диагностика и ремонт модуля зажигания

Неисправный модуль зажигания может подвести в самый неподходящий момент. Диагностика и поиск неисправностей займут около 30 минут, но это позволит оперативно среагировать на развитие проблемы.




Основным признаком неисправности модуля зажигания на ВАЗ 2110 является отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах. Из-за этого двигатель троит, либо вовсе не запускается. Еще одно распространенное явление - сбитый во времени цикл зажигания, при котором невозможна согласованная работа газораспределительной и поршневой системы с блоком зажигания. Методов определения неисправностей модуля зажигания существует несколько.

Проверка наличия искры




Этот способ наиболее приемлем для проверки модуля зажигания ВАЗ 2110 в полевых условиях. Необходимо всегда иметь набор или хотя бы одну новую свечу в ремонтном комплекте для автомобиля. С крышки ГБЦ поочередно снимают свечные колпаки, вставляют в них новые свечи, которые заземляются на корпус или массу. Если при вращении стартера искра отсутствует, значит проблема заключена не в свечах и следует более подробно исследовать систему зажигания.
Для этого можно попробовать заменить высоковольтный провод того колпака, на котором не было искры при запуске двигателя. С трамблера или модуля следует снять защитный кожух и пронумеровать контакты по номерам цилиндров, к которым они подключены. После этого можно снять провод с заведомо рабочего контакта и поставить на нерабочий, проверяя таким образом целостность жилы и состояние соединительных контактов. Если искра появилась, значит проблема кроется в неисправном проводе высокого напряжения. В том случае, если проблема сохранилась, может потребоваться глубокий ремонт или замена модуля зажигания.

Общая неисправность модуля зажигания



Если искра отсутствует на всех свечах, высока вероятность выхода из строя прерывателя или высоковольтной катушки. В автомобилях с инжекторной подачей топлива может быть сбита электронная система управления зажиганием и подачей топлива, что имеет те же признаки, как и поломка трамблера в карбюраторных автомобилях. Последние отличаются простотой ремонта. Достаточно снять кожух и крышку корпуса трамблера, затем проверить состояние контактной группы: наличие нагара, отсутствие электрического контакта, общее состояние устройства. Очень часто трамблер выходит из строя из-за неисправного конденсатора, который подключен параллельно цепи питания. Его неработоспособность приводит к повышенному искрению и быстрому износу.

Метод подмены модуля и проводов высокого напряжения

В некоторых случаях гораздо быстрее подменить модуль зажигания и высоковольтные провода на аналогичные детали, снятые на время с автомобиля той же марки. Вся процедура занимает до одного часа: трамблер или модуль демонтировать довольно легко, главное - отметить соответствие выходных контактов номерам цилиндров на двигателе. В большинстве случаев такая операция помогает выявить общую неисправность системы зажигания без многочисленных трудоемких операций.

Ремонт модуля семейства ваз

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 21102, после 15000 км. пробега, я вдруг обнаружил странную неисправность :- время от времени пропадало высокое напряжения на 2 и 3 цилиндре. Все подозрения сразу пали на модуль зажигания.




При осмотре его "на ходу" было замечено, что если надавить на заднюю алюминиевую пластину, то двигатель начинал работать нормально. Казалось бы - все ясно модуль зажигания "сдох", нужно идти покупать новый, да уж больно цена кусается. Было принято решение провести "трепанацию" и изучить, так сказать, материальную часть вышеозначенного чуда автопрома. Берем отвертку и отрываем алюминиевую пластину.




Вот так, готово, что же мы там видим. Небольшая печатная плата с электроникой. Плата покрыта толстым слоем прозрачного силикона, который был нами аккуратно удален. Так, провода которыми плата соединяется с контактами разъемов и катушек выполнены из мягкого алюминия или какого-то другого металла. "Так вот где таилась погибель моя ..." - эти проволочки довольно хлипкие и рвутся почти от одного взгляда.




Так что при вскрытии мы с успехом отрываем все проводочки от всех контактов. Ну что ж, теперь за дело. Для ремонта нам понадобятся тонкие провода, желательно многожильные. Как нельзя кстати на эту роль подошли провода от сломанной "мыши" . Как я уже сказал, удаляем прозрачный силикон а так же остатки белого автосиликона. Ну а пока взглянем на наши "потрошки".




Как видно из фотографии схема состоит из двух коммутаторов L497D1 фирмы "SGS-THOMSON" и двух мощных транзисторов типа BU931. При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и паять их дело не для слабонервных, поэтому был приобретен специальный флюс для алюминия.




Технология распайки следующая:

сперва припаиваем провода к плате. Причем желательно удалить старые проводочки с платы, хотя они и лудятся лучше. Особую трудность вызвала пайка проводов к коллекторам транзисторов, - они покрыты каким-то металлом трудно поддающемуся пайке. Бор-машинка помогла ободрать налет этого металла до меди, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло моментально рассеивалось на алюминиевой пластине. Для того чтобы нормально паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть до 180 градусов. затем провода платы припаиваем к соответствующим контактам в "чреве" модуля, стараясь сделать провода как можно короче. места пайки покрываем каким-нибудь лаком (я тайком взял у жены лак для ногтей) В результате должно получится что- то типа этого.




Желательно перед окончательной сборкой провести генеральные испытания устройства на предмет его работоспособности. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ :-)). Если устройство показало свою работоспособность , то обмазав внутреннюю поверхность автогерметиком производим окончательную сборку заправляя провода внутрь полости так, чтобы они небыли зажаты пластиной к краям полости. Ну а если устройство не заработало то придется искать неисправность более тщательней. Возможно это выход из строя электронных компонентов, обрыв или КЗ в катушках.

В заключении для "народных очумельцев" хочу сказать что коммутатор L497D1 стоит примерно $3, транзистор BU931 - примерно $6. Транзистор можно попытаться заменить отечественным КТ848А , он гораздо дешевле, но его РАЗМЕРЫ впечатляют!!!

©

2016 Автоэлектрик с выездом - Брянск